疫病の後遺症！一年前の新20シーズンの“価格性能比の王”Zaraは千店を閉めてオンラインをします。

メディアの報道によると、Zaraの親会社Inditexはこのほど、1000～1200店舗を永久的に閉店する計画を明らかにした。全世界の店舗総数の16%に相当し、さらに積極的にオンライン販売に転向し、疫病に対応した人々の消費習慣の変化に応じて、閉店予定の店舗はZara、MassimoDutti、Pull&Berrなど多くのブランドに影響を与え、主に小規模店舗である。

疫病後の消費行動が変化することを考慮して、Inditexは27億ユーロ（約30億ドル）を投資してZaraとBershkaの二つのブランドの電子商取引ルートを開拓するとともに、ブランド店の店舗スペースを拡大し、会社の競争力を高めて、新冠の疫病によるアパレル業界の大不況により対応できるようにします。

世界最大のファッション小売業者の1つとして、4月末の第1四半期までに、Inditexは疫病の影響で売上高が44%下落し、33億ユーロまでの純損失が4.09億ユーロに達しました。

公開資料によると、ZARA親会社Inditexは世界最大のアパレル小売グループの一つであり、世界アパレル小売の1.4%の市場シェアを占め、H&Mに次ぐ第二位（2016年）となっている。会社の傘下には8つのブランドがあります。Zara、Purl&Bear、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、Oysho、ZaraHomeとUterq啱e、商品種類は婦人服、紳士服、子供服、下着、アクセサリー、家庭服と家庭用品をカバーしています。会社の業務はヨーロッパ、アメリカ州、アジア太平洋、アフリカに及んでいます。

ZARAは1975年にスペインに設立されたInditexグループ（株式コードITX）の子会社であり、洋服ブランドでもZARAブランドのアパレルチェーンの小売ブランドであり、ZARAは世界第三位、スペイン第一位のアパレルメーカーであり、87カ国内に2000社以上のアパレルチェーン店を設立した。

ZARAのデザイナーブランドの優れたデザインの価格はもっと安くて、簡単に言えば、庶民にHighFashionを抱かせます。Inditexはスペインが1位で、米国のGAP、スウェーデンのH&M、デンマークのKMを抜いて世界ランキング1位のアパレル小売グループとなっています。

Zaraは中国市場に進出して以来、消費者に人気があり、店舗の顧客が絶えずにいます。1998年から2018年までの20年間で、会社の収入は13倍になりました。最高は261億ユーロです。また、会社の正味金利は10%-15%と比較的良い水準を維持し、安定して上昇し続けています。

2012年以降、一部の地域拓店が飽和状態にあることを背景に、Zaraの新規開店数は明らかに鈍化し、会社の拡張重点は徐々に「店舗数拡張」から「販売面積拡張」に移行し、ZARAの主ブランドの単店面積は2011年の1107平方メートルから2017年の1449平方メートルに引き上げられた。同時に、会社もコードアップのオンラインチャネルを開始し、オンラインラインの下で連動した販売戦略をとる。2017年までに、グループは47の市場でオンライン販売ルートを開拓し、電気商取引は当該部分の地域販売の12%（全体の10%）を占め、前年同期比41%増加した。Zaraはオンラインとオフラインの整合を促進することに力を入れて、当日達及び翌日配達サービスを提供し、店舗在庫及びオンライン在庫の全面的な打通しを実現し、次第に全ブランドの中にRFID技術（ZARAブランドは全部配置されました）を配置し、モバイル決済をますます多くの市場に展開して、消費者の各シーンにおける利便性を向上させます。

ワアン証券アナリストのコク暁文氏によると、市場シェアについて、Zaraがリードするファストファッションは世界のファッション分野でのシェアを引き続き向上させている。Zaraは2006年に中国市場に進出し、売上高のシェアが急速に伸び、2007年の0.1%から2016年の0.8%に増加し、8位にランクされた。Zaraを含む各種のファッションブランドの合計シェアは0.3%から3.2%に増加した。アパレル業界の市場は相対的に分散しており、2016年前の15名の合計シェアは12.8%にとどまっている。西欧の比較的成熟した市場に比べて、2016年前15位のシェアは23.5%で、その中のファストファッションブランドのシェアは11.3%で、約15位の半分を占めています。Zaraとその所在グループの市場シェアはそれぞれ2.5%と3.9%で、それぞれ第3位と第2位です。

虞暁文によると、アパレル業界では、「快消品とは商品の消費過程が短い商品のことで、一般的に使用過程は一年以内」と定義されています。10年前から数十年前までは、服装に強い耐薬品性がありましたが、今はより多くの「快消品」属性を備えています。Zaraなどの速いファッションブランドの出現、および人々の消費水準の向上に伴い、人々は服を買う頻度がますます加速し、注目点も機能からデザインを重視するようになりました。特にいくつかのスタイルが斬新ですが、機能面では鶏の脇腹のデザインも消費者の愛顧を受けています。多くのアパレル会社は一年のために四半期を変えています。注目すべきのは、Zaraの定価は高い価格性能比戦略をとっています。消費者の購買意欲と購買頻度を大幅に高めています。

また、伝統的なアパレル企業の研究開発設計は世界の権威機関、デザイナーによって決められています。つまり「供給側が消費者に何を着るかを決める」ということです。彼らは流行の影響力については確かに否定できませんが、権威機関、デザイナーから最終的な平民化まで、途中で何度も変更、調整、転換があります。文化の違いによって、ブランドメーカーが流行の傾向によって最終的に調整したデザインは消費者のニーズに合わないかもしれません。これらの特徴は多くの企業が消費者に満足させる製品を設計するのが困難になっている。

Zaraのパターンは上述の伝統モデルと違って、Zaraの財政報告と『0からZaraまで』によって、Zaraの設計プロセスは伝統企業と反対で、その研究開発設計思想はZaraから全世界に分布している専門のバイヤーと設計チームによって、一方では先端店からの情報が収集されます。Zara傘下には世界中に千人近くのファッションバイヤーがいます。各地のファッション風向きの変化、ストリートファッションなどにリアルタイムで関心を持っています。同時に、デザイナーはオンラインショップとオンラインチームと密接な関係を維持し、消費者の好みを知るために、Zaraは販売データと店員記録の定性的情報を含む先端からの情報フィードバックを非常に重視しています。

虞暁文から見ると、時代の発展、特にインターネットの発展につれて、製品の品質、基礎機能、購買ルートはもはや敷居ではなく、ボトムラインであり、アパレルブランド間の競争は徐々に掘り起こし、消費者のニーズを満たすようになってきた。これは消費業界の発展の必然的な傾向のようです。したがって、自主消費時代が到来したことに伴い、ブランドメーカーは大量の研究開発生産を通じて需要を満たすことが難しくなりました。消費者のニーズを精確に研究し、異なる目標の人々の特性を分析し、各細分生産品を各シーンの痛みから研究開発し、より多くの新製品を設計します。ターゲットユーザに効率的にタッチします。