値下げは唯一の法宝H&M王者回帰です。株価は18%暴騰して17年最大の上昇幅を記録しました。

市場予想を圧迫した第3四半期の販売と私有化のうわさが刺激された。

月曜日に8.8%高くオープンした後も、管理層の収益警告を無視し続けて、早い段階で最高140スウェーデンクローナに上昇しました。

8月31日現在の第3四半期のHennes&Mauritz AB税売上高は前年同期比9.1%増の648億スウェーデンクローナで、税引き後の販売も9.0%増の558.21億スウェーデンクローナだった。

期待の伸びと販売はそれぞれ5%と540億スウェーデンクローナである。

成長は主に逐次改善された売れ行きと複数の市場占有率の向上によって駆動され、スウェーデンのクローナは軟らかくてもデータの販売に有利です。

現地の為替レートで計算すると、税込み販売の伸びは4%に縮小され、アナリストの平均予想を大きく上回る1.9%と、第2四半期のゼロ成長よりも大幅に改善された。

業界の現在の重大な変革に従って、リストラの移行を続けているという。

第3四半期のリバウンド売上高は、トレンドを形成するかどうかにかかわらず、投資家は、転換点の到来を期待するに十分です。

グループ投資家総監のNils Vingeは記者団に対し、「今年は移行を中心に、現在は正しい方向に向かっていることが見られます。」

この世界第2位のアパレル小売業者は2015年から減速している販売は2017年にマイナス成長を見せており、消費者のニーズを十分に反映していない製品は今年5月末に40億ドルまで累積しており、管理層は割増販売を通じて四半期の在庫を整理しなければならない。

アナリストらは、同店の売上高の減少を見込んでいます。第2四半期の4%～5%から1%～2%に縮小しています。Bank of Tend PLCグループマネージャーのLars Soder fjellは、このような驚きはすでに頭条に値すると考えています。株価も大幅に上昇するには十分です。

経営陣はこれまで、同店の販売は2019年までに上昇すると予想していた。

ファッション業界の研究コンサルティング投資機関No.Agencyのアナリスト唐小唐は月曜日にスウェーデン会社に対して多くの感情を見ていることを再確認しました。

1月末には、スウェーデン会社には多くの問題があるにもかかわらず、株価に反映され、連続的な暴落はすでに超売りで、スウェーデン会社がリバウンドを迎えると信じています。時間の問題です。

唐小唐は月曜日に現在の状況を明らかにしました。

大企業の表現、回転、反応速度、マイナス面への対応

小さい会社よりもはるかに優れているので、スウェーデンブランドとスペインの古いライバルであるZara_親会社が地紡を印刷し、アメリカの大手Gap Inc.（NYSE:GPS）に対しても、天然集団とアジアのリーダーであるUniqloグループに対して積極的な態度を持っています。

「逆に中国ブランドが心配です。

の規模と業界が都市の河外をかばって、本土の服装のブランドは未来危機に直面して潰れて軍隊にならないかもしれなくて、今のところ緊迫(緊張)している情緒は実はすでに創立し始めました。

Hennes&Mauritz ABの最大のライバルであるZara親会社Inditex SA（ITX.MC）印地紡グループは先週、7月末までの前年度で3%の販売成長を記録したと発表しましたが、管理層は下半期に4%から6%に加速する見込みで、利潤率も昨年の10年間の低位から回復します。

一方、Hennes&Mauritz AB_は今日、利益早期警報を発表しました。

再編成の過程で、このグループの重要な任務の一つは物流システムの革新であり、サプライチェーンの効率を高め、オンラインライン下のルートの統合を加速することである。

このシステムは第二四半期に販売と利益を牽引しましたが、第三四半期に入って販売を促進しました。管理層警告システムはアメリカ、フランス、イタリア、ベルギーなどの重要市場で持続的な問題が第三四半期の利益に大きな衝撃を与えます。

RBC Capital Markts加皇

アナリストは、このグループが入門レベルの価格を引き下げてPrimarkとAmazon.com Inc._（NASDAQ：AMZN）アマゾンなどのラインの下で競争相手と長期成長のために投資するという戦略は正しいとしていますが、短期的には利潤率が挫折すると予想しています。

第二四半期の間に、このグループは9つのブランドのために40店舗を開設しました。8月末までの全世界の店舗総数は4,841間に増加しました。その中の大部分は過去数年間で急激に拡大した旗艦ブランドH&M門店です。

Inditex SA印の紡績グループは7月末までに96の市場に7,422の店舗を設けています。その中にZara門店は2,238の店舗に達しています。若いブランドBershka、Stradivarius、Pul&Bearは千店規模に達しています。

現在、この二つのグループはすでに店舗の組み合わせを再編し、実体業務を縮小し始めている。同時に科学技術と電子商取引の投資を増やして、消費習慣の変化に適応する。

前年度のオンライン販売はHennes&Mauritz ABの12%の販売に貢献しましたが、Inditex SA印地紡グループの比率は1割で、グループは今月初めに消費者が世界のどの地域にいても、2020年までにインターネットでそのブランドのすべての製品を買うことができると提案しました。

利益を脅かすのは投資と短期挫折だけではなく、多方面のコスト圧力も含まれています。

Hennes&Mauritzの主要な購買地の一つとして、バングラデシュは12月から紡績労働者の最低賃金を毎月8,000タカに51%上げると発表したばかりです。95ドルぐらいで、グループひいては業界全体のコストをさらに高めることになります。

しかし、現地の労働組合はすでに賃上げの幅を拒否し、16,000万タカの最低月給要求を満たせないと労働者を無期限ストに追い込むと脅しています。

バングラデシュは中国に次ぐ世界第二位の服装輸出国で、現地の約400万の服装製造工が年間300億ドルの輸出規模を支え、全国の輸出の8割を占めています。

今日、営利警報がイギリスの「毎日郵便」の私有化報道の好さにすっかり追い打ちをかけられました。

同紙は日曜日に関係者を引用し、H&M創業者の息子、Hennes&helli Mauritz AB主席Stefans PerssonがGoldman Sachs Group Inc.ゴールドマン・サックスとJPMorgan&Co._モルガン・チェースなどと接触し、潜在的な大型私有化取引の融資を希望していると伝えた。

Hennes&Mauritz ABスポークスマンは記事のコメントを拒否しました。

過去1年間、スティーファンのPerssonがグループ株を何度も増資したことで、私有化の議論が絶えず、グループとSteefanのPersson氏は繰り返し否定した。

2015年の歴史最高記録以来、Hennes&Mauritz AB（HM.ST）は累計で2/3下落しました。

Steefans Perssonは今年の最初の5ヶ月間、持ち株会社Ramsbury（株）を通じて64億スウェーデンクローナ、約7.28億ドルを公開市場で複数回吸引し、合計約5,300万株のHennes&Mauritz AB（HM.ST）株を獲得し、Ramsburyの持ち株比率を44.5%に引き上げた。

妹のLottie Tham_と家族が持つ株式の5%を加え、5月末時点でグループ創設家族の持ち株比率は49.9%に達し、投票権は73.2%であった。

5月にSteefan Perssonがもっと売りました。

Hexagon AB（HEXAb.ST）株は現在20億円以上のスウェーデンクローナ、約2.27億ドルをカバーし、私有化噂はさらに発酵している。

一ヶ月後、彼は新しいブランドのアフィンド（Afound_）がストックホルムにオープンした世界初の店に出席した際、私有化のうわさは集団上場以来、絶えず炒められていて、家族の増員はうわさと全く関係がないと強調しました。

しかし、7月上旬にスティーファンのPerssonが再び取引を通じて865万株を増資した。

月曜日の昼の取引では、Hennes&Mauritz AB（HM.ST）はさらに18.2%上昇し、17年以来の最大の上昇幅を記録し、株価は145.62スウェーデンクローネを見て、グループの時価を320億スウェーデンクローネに押し上げ、約40億ドルから2,370億スウェーデンクローネ、約266億ドルに達しました。

前金曜日に123.16スウェーデンクローネで終値し、この株は2018年に累計27.1%下落した。