中米貿易戦は今中国が日本の服装業から何かヒントを得られますか？

政策の対応が適切でさえあれば、中国は日本よりもっと条件があってこの「戦争」を勝ち取るべきです。

アメリカがアメリカとの貿易戦を加速させるにつれて、アメリカとの間に30年近く貿易戦が続いている国、日本のことが思い出されます。

1989年、アメリカは国家貿易評価報告書に基づき、スーパー301条項を採用し、日本に交渉を開始させました。

ある分析によると、今の中国とその時の日本は似たようなところが多いので、米中貿易戦は中国を日本の古い道に進ませるのではないかと心配しています。

中国には二の舞を避ける十分な条件がある。

アメリカと日本の貿易摩擦は1960年代初めに始まり、80年代末から90年代初めにかけて白熱化の段階に入り、前後30年余り続いた。

この間、アメリカは日本に対して約7回の貿易戦を行いました。織物、カラーテレビ、鉄鋼、自動車、半導体などの製品に関連して、日本国内市場の開放や円高などの要求もありました。

その中で織物貿易戦は1968年から1972年まで行われました。

年代には、日本の織物の対米輸出が増加し、アメリカの織物業界の不満を引き起こしました。

両国は織物貿易について、1957日米繊維協議を含めて、1963日米綿織物長期協定を締結し、1972年に日米繊維貿易協定を締結しました。

この織物の摩擦は米日貿易戦の序幕を切った。

最近、広発証券首席エコノミストの沈明高氏は、政策の対応が適切であれば、中国は日本よりもっと条件があるべきだと書いています。

彼は文の中で中日両国の共通点と相違点を比較した。

製造業の面から見ても、同じことは、中日は輸出で自国の工業化を促進することです。

世界の製造業のシェアからしても、輸出が世界の比重を占めても、今の中国は80年代末の日本とかなり似ています。

中国は2001年にWTOに加入してから、輸出は世界のシェアを占めています。2009年にアメリカを抜いて世界一の輸出国になりました。2016年に中国の輸出は世界の総輸出のシェアの13.1%を占めています。

前世紀80年代、日本の輸出はピークを占めても10%を突破したことがあります。

中日両国の製造業の生産シェアは輸出市場のシェアとほぼ同時に上昇し、1980年代後半には日本の製造業の世界シェアは一度に比べて20%を超え、アメリカに次ぐものとなりました。2016年には、中国の製造業は世界の25%を占め、名実ともに世界の工場となりました。

また、日中はローエンド製造業の大規模移転の初期段階にある。

相対的に、日本は小さい国に属しています。製造業の人件費は上昇より速いです。1971年から1981年まで、25%ぐらいから50%ぐらいまで上昇しました。

それに対して、中国の製造業の人件費は日本の1980年代初めの水準に近くなりました。当時の日本のローエンド製造業はすでに中国に移転し始めました。

中国の現在のところの段階は、ちょうど人件費の上昇により、多くのローエンド製造業が東南アジア諸国に移転している。中米貿易摩擦が激化すれば、高関税を回避するために、より多くの企業が海外に移転することになる。

作者はまた、中国には日本の二の舞を避ける十分な条件があると述べた。

まず、前車の鑑があります。日本の古い道を再び歩くことを避ける二つのポイントです。一つは元高の過度な上昇を防ぐこと、もう一つは不動産産業に過度に依存して経済成長を維持することを防止することです。

第二に、中米貿易摩擦の長期性を認識すれば、14億人の消費潜在力を大幅に掘り起こすべきで、輸出に頼らなくても、中国経済は4%から6%の成長率を維持する能力がある。

今後20年間で、中国は最も潜在的に世界の新しい消費センターになります。

日本の紡織業の技術創意優勢はもっと注目に値する。

米国と日本の貿易戦争が始まったのは、まさに日本の「科学技術立国」戦略が始まった時期であり、日本は原子力産業、電子情報産業、コンピュータ産業、航空機製造業など、知的資源の主要な輸送地としての重心を知識集約型産業に傾け始めたことに注目しています。

それと同時に、労働集約型産業としての日本紡績業もハイテク産業に落ちていません。

ここ数年来、日本の本土の服装の製造業の規模が縮小したのは事実です。

生産規模に比べて、日本紡績業は技術研究開発、ファッション創意とブランドマーケティングにおいて、ずっと世界トップの優勢を保持しています。

高い技術の研究開発はリードを維持します。

前世紀90年代後半から、日本のアパレル企業は生産能力を海外に移転させました。

日本紡績品輸入商協会の統計によると、日本国内の衣服輸入割合の「輸入浸透率」は5年連続で過去最高を更新した。

近年、日本の四大アパレル企業のワンワードホールディングス、WORLD、TSIホールディングス、三陽商会の現地生産規模も縮小しています。

日本最大のジーンズメーカー、EDWINは今年5月末に相次いで日本国内の工場を閉鎖しました。

一つは青森県津軽市にある相野工場で、従業員40人未満の数千円から2万円以上の価格のジーンズを生産しています。

EDWINはこの工場を津軽市の青森工場と統合するとともに、2つの工場で退職希望の社員を募集する予定です。

また、秋田県の合川工場も5月末で閉鎖されました。

一方、ユニクロの親会社ファーストリテイリンググループをはじめとする日本のファストファッション企業は海外工場の生産能力を拡大しており、中国やベトナムなどの主要生産拠点からエチオピア、バングラデシュなどの労働コストが低い国に徐々に移転しています。

ファーストリテイリンググループの会長兼CEOの柳井正氏は、最低賃金制度を導入していないエチオピアがユニクロの生産コストをさらに引き下げ、製品の価格競争力を高めることができると述べた。

そのため、ユニクロは海外生産加工基地の規模拡大を堅持します。

日本の現地メディアが伝えています。

オーダー企業は製造段階を海外にも移転し始めた。

「日本経済新聞」によると、東京のあるオーダーメイド店の価格は非常に親近的で、店主によると、これまで注文服を全部ベトナムの工場に預けて縫製してきたため、人件費が大幅に下がったという。

実は、アパレル産業チェーンから見て、日本はサプライチェーンの中で価値の低い製造段階を輸出しています。

日本は革新研究開発の面でずっと世界トップの地位にあります。これは日本のアパレル産業が国際競争の中で依然として絶対的な優位を持つことを決定しました。

例えば、多くの国でデニム生地を生産していますが、日本で生産されているデニムは独特なところがあります。

日本のデニムは伝統的な技法に従い、旧式の日本の織機で生産され、染色において色の変化を非常に重視し、重さと紋質の革新が絶えない。

日本のデニムはアメリカでよく売れています。現地の消費者から「日本ブランドは洗濯、色褪せ、手作業に専念しています。一針一針がしっかりしていて、品質のために時間を惜しまず、時にはコストをかけてもいいです。」

ブランドの創意的なマーケティングはしっかりと手に入れます。

ある統計によると、日本の本土の服装生産のピーク期は90年代初期で、当時の服装の国産率は50.5%で、このデータはその後ずっと下がり続けています。

その後、日本はデフレに入りました。

加工工場は生産コストを削減しなければならない。

また、人口の高齢化などで、海外に労働力を求めて服装製造業の発展の大きな選択となっている。

日本百貨店協会の調査によると、ファストファッションの台頭も本土の衣料品生産の急速な衰退の原因の一つである。

不況のため、消費者は低価格の服に偏り始め、高品質と高価な服の販売が落ち込んでいます。

専門家の分析によると、ここ数年来、多くの日本のアパレル企業が「大量生産体制を確立し、価格の安い商品を出す」という戦略を取って、生産を他の発展途上国に移して、日本の服装の現地生産不振の主な原因となりました。

本土の服装製造業の競争力を高めるために、日本政府は近年、新たな「本物の日本製」のラベルを出しました。

日本国内で紡績、染色、縫製の工程を完成した服装はこの「本物の日本製」のラベルを貼ることができます。

しかし、このラベルは服装が日本で加工されたことだけを証明しています。生産企業が海外から原材料を輸入することを制限していません。

「希少価値」の純粋な日本の服装は価格が高すぎるが、一定の市場があるというレッテルが施行されて以来、日本の中高年層に認められている。

要するに、日本の紡績技術は機械製造、染色後の整理、新製品の開発、マーケティングなど多くの面で世界トップの地位にあります。この優勢は他の海外生産基地に取って代わることができないものです。

発展途上国の生産コストがだんだん高くなるにつれて、日本の有名な靴企業の朝日（Asami）は5年以内に生産ラインを全部日本国内に移すつもりです。その責任者は帰国後の生産価格は20%から30%まで上がると言いましたが、技術革新を通じて、生産速度は2、3ヶ月短縮できます。

このように、ユニクロのような速いファッション企業は生産能力を海外生産に移行しますが、価値チェーンのハイエンドブランド、ファッションと貿易は依然として日本人の手に握られています。

日本の伊藤忠は現在世界的に有名な織物の販売店で、大量の国際ブランドのフランチャイズ経営権或いは独占代理権を握っています。

伊藤忠傘下企業は全世界に展開する情報システムを通じて、各方面の業務を連絡している。

その戦略方針は大集団規模作戦、小企業管理思惟であり、この方式は時代の激しい変化に迅速かつ柔軟に対応できる企業体制の構築に役立つ。

これは大きくて小さくて、分業と協力の管理モードです。それによって強大な力を形成して、それを推進して全世界の拡張を実現します。

製造業は人口が非常に欠乏している。

現在、アジア・アフリカの発展途上国の労働力コストも上昇し続けており、日本本土に比べて人件費の内外のコスト差は縮小している。

そのため、日本政府も新しい政策を通じて海外の工場を設立した企業を国内に呼び込もうとしていますが、効果は微々たるものです。

専門家の分析があります。生産が日本国内に戻り、業界の違いがあります。

コストの中で人件費が占める割合が低い製品の分野では、生産が日本国内に戻る可能性がありますが、大量の人手を必要とする産業は難しいです。例えば、輸送費が安い、労働集約型が主導的です。

企業です。

近年、日本政府は現地の製造業に自動化の水準を高め、一部の労働力を節約するよう呼びかけています。

しかし、服装製造業にはあまり効果がありません。服装生産の多くの工程は手作業に頼っていますので、全部自動化するのは難しいです。

ユニクロと同じくファーストリテイリング傘下のブランドGUはアジア諸国を中心に従業員の技術力を高め、価格が安く、流行要素を商品に組み込む生産体制を定めた。

柳井正の言葉で言えば、「アジアの工場の従業員は学習能力が強い」ですが、日本の工場の従業員は不足しているということです。

「国内の工場に対する注文を増やしてください。日本の産業労働者の収入が安定していることを保証します。」

九州などに工場を持つ日本国内の大手ワイシャツメーカーの山喜会社の担当者によると、日本の製造業が大規模に移転したため、現地の紡績企業はリストラを争っています。

彼は残念ながら、アジアやアフリカなどの発展途上国の工場を借りて服装を生産しないと、日本の服装は他の海外の同業者と競争しにくいです。

人口の高齢化、少子化が製造業の発展にもたらす不利な影響に対して、日本政府も積極的に解決策を求めています。

先月、日本政府は「経済財政運営と改革基本方針2018」案を発表しました。

外国人の日本での仕事や生活にも積極的にアピールする方針です。

聞くところによると、この方案は人口の年々の減少と高齢化の問題がますます深刻になり、日本の各業界は人手が足りない。

外国人の日本での仕事や生活の中での文化や言葉の壁をできるだけ減らすために、対策を立てました。

もう一つ重要なことは、業界関係者によると、金融危機以来、日本の景気回復は緩やかで、国内需要は低迷を続けており、日本の現地衣料品販売は景気が悪いという。

現在、ユニクロの日本における店舗数は約790店舗で、長期的には停滞状態にある。

これに対して、ユニクロは今年4月、今年2月末までの前年度業績を発表し、アジアなどの発展途上国での売上高が大幅に上昇し、海外売上高が初めて日本本土を上回った。

ユニクロの海外売上高は対前年比29.2%増の5074億円、営業利益は同65.6%増の807億円だった。

ユニクロはアジアを中心とした海外事業を堅調に推移させ、さらに海外での生産能力の拡大を促しています。