雑誌から消えた贅沢品広告の予算はどこに行きましたか？

2015年に中国のファッション雑誌数冊が廃刊され、ファッション雑誌の立場が悪化し続けています。

その原因を深く追究するなら、多くの人の第一反応は広告収入の縮小だと信じています。

広告監視データを提供している梅花ネットが今年2月に発表した「2014年服装業界メディア配信報告」によると、雑誌メディアの占める割合は前年比18.6%激減した。

伝統的なファッション雑誌の読者はオンラインで流失しています。雑誌はもう唯一の権威的な情報発信ルートではなく、高級品会社はより多くの予算を公衆号、KOL（主要意見指導者）軟文と他のオンラインマーケティングに投入しています。

中国のデザイナーたちはこれまで多くの注目を集めたことがない。これは世界的な影響力だけでなく、国内のファッション産業全体の現状を指す。

私たちは過去に取材した劉_、王汁、班暁雪、上官_、陳安琪、王逢陳、王天墨などの生年が1970年代から1990年代の青年にまたがり、各種のルートを通じて国際ショー場で露出があり、メディアの報道宣伝に加えて、最後に名前をつける気が溜まるようになりました。

最近、英敏特コンサルティング会社は中国市場に対する報告書「ぜいたく品マーケティング2015」を発表しました。回答者の半数近く（45%）の消費者はビデオを見て、新商品の発売を知るのがもっと好きです。

過去1年間で、私達も確かに音楽の流れるメディアの機械をスタートさせる画面、ビデオのウェブサイトのポスターの広告の中で更に多くの贅沢なブランドの影を見ました。

しかし、英敏特のこの報告によると、ファッション雑誌は中国の消費者に対して買っています。

20～24歳の女性消費者の半分近くと46%の中所得層（家庭月収1.6万元～1.999万元）が、ファッション雑誌のマーケティング内容をより重視している。

北京、上海、深セン、杭州など各地で開催されているファッションウィークは、中国の独立したファッションデザインが気候になっているということを突然意識させます。

以前の純粋なショーと違って、ここ数年はショーの世界とT台と小売の世界を繋ごうとしています。

現実はいつも美しく見えない。

バックグラウンドのサポートがない独立デザイナーにとって、難しいところはビジネスの部分にあります。

多くのデザイナーは優れたデザインで国際的なバイヤーを引き付けていますが、Showroom_現場での仕入れ値、オフライン価格などの国際貿易の常用データを提供できません。

もう一つの現実的な苦境は、初歩的な

通常はプロの広報会社を雇わないので、ファッション雑誌で服装の要約を撮影する機会が少ないです。

幸いにも、相次いで現れたデザイナー選抜大会と噴水式に成長したバイヤーの店があります。

今年5月に香港と上海の両城でそれぞれ一回の「開放日」を開催しました。海選形式で最も潜在力のあるデザインショーを探して、連ka仏店に入る機会を提供します。

買い手の店はますます多くの消費者に中国のデザイナーのブランドに接触させて、その中は棟梁、苔、一尚門を含みます。

更に面白いことに、買手店の消費者はどんどん若くなっています。広州の買手店の一尚門店の観察によると、75後と85後に構成される中国のデザイナーブランドの主力消費層は確実に拡大しています。