コスト優位性の漸失&Nbsp;紡績注文移転加速

中国の労働力コストが大幅に増加したため、日本はに服を着せる雑貨企業は中国での生産比率を下げ、一部の生産段階を東南アジアに移転する。同時に、東南アジア諸国の優位性は日増しに際立っており、中国企業が無視できない強力な競争相手となっている。各種の新型貿易保護と先進国のグリーン基準の敷居の向上に伴い、中国の服装企業の粗放型発展の道はますます狭くなり、単純に安価に頼って目玉を稼ぐ時代はすでに過ぎ去り、精細化生産、ブランド化発展の産業転換の道は必ず行わなければならない。

　　ユニクロ(UNIQCLO)、H&M、ZARAなどの国際ブランドはその濃厚な海外風情で中国に販売され、ファッションの流れをリードしている。従来、これらのブランドの大部分は「MadeinChina(中国製)」だった。今、細心の注意を払う消費者は、ベトナム、タイ、カンボジアなどの東南アジア諸国からの製品がますます増えていることを発見します。

北京のH&Mのある専門店では、中国、インド、インドネシア、トルコ、カンボジア、バングラデシュ、モロッコ、ブルガリアなどの「世界の工場」からの服装が一堂に会していることが分かった。

しかし、異なる産地の服装の質は玉石混交で、H&Mの消費者の劉さんは「私のカーディガンは上海産で、品質がいいです。その後、インド産を買いましたが、明らかに上海ほどよくありません。カンボジアの品質は最悪です。東南アジア一帯の仕事はまだ国内ほどよくありません」と話しています。

ユニクロが大好きなディさんも、「ユニクロの産地はアジアに広がっているので、江蘇省の生産の質が一番いいと思います。広東省東莞のもいいですね。カンボジアが一番頼りにならないし、ベトナムも大変です。バングラデシュはまあまあです」と、体験例を挙げて説明した。「ベトナム製のニットの小さなスーツを買いました。ボタンが強すぎて、何日も着ないうちに落ちました」

　　流出した注文

中国の紡績製品の口コミは良いが、国際ブランドが中国以外の低コスト国に生産を移転する計画は依然として秩序正しく行われている。

報道によると、中国の労働力コストが大幅に増加したため、日本の各服装雑貨企業は中国での生産比率を下げ、一部の生産段階を東南アジアに移転する。

ユニクロ所属のファーストリテイリングは、低価格のアパレルブランドG.U.からバングラデシュやインドネシアの工場に委託生産を増やし、現在の中国以外の20%~30%の生産比率を50%に引き上げる計画だという。

無印良品は3年後に中国での協力工場を229社から86社に減らし、中国からの調達比率を60%から半分に減らし、家具雑貨などの木材製品も東南アジアからの調達量を増やす計画だ。

世界最大の貿易調達業者であるリフォンのBruceRockowitz総裁は数カ月前、中国南部の賃金の上昇が消費財メーカーに生産を移転させ、今後5年間で中国西部、インドネシア、ベトナム、バングラデシュなど、コストの低い地域に「かなり迅速に」転換させる可能性があると述べた。

青山商事はベトナム、ミャンマー、カンボジアに続き、今年からインドネシアで委託生産を開始し、東南アジアの工場が縫製工程を担当し、必要な生地はイタリアと中国から購入している。

移転委託生産のほか、一部の会社も中国以外の地域に新しい工場を設立している。TSIホールディングス傘下の東京STYLEは10億円を投じ、今年8月からベトナムに新工場を建設。女装ブランドのHoneysも今秋、ミャンマーの新工場で生産を開始する。

この2年間、中国の労働力コストは2倍になり、現在はバングラデシュの約5倍だという。縫製工程は主に最新の設備に依存しているため、熟練した労働者を必要とせず、中国以外の地域に徐々に移転し始めた。しかし、現在、日本周辺で縫製と織布の工程を同時に担うことができる国は中国だけであるため、縫製工程以外の生産は主に中国で行われている。

「世界最大のOEM工場」と呼ばれる朝風グループの尹国新会長は、今年8月から国際ブランドの顧客注文が著しく減少し、東南アジアへの移転傾向がますます激しくなっていることを本紙記者に明らかにした。「日本ブランドだけでなく、欧米ブランドも同じだ。時間が経つにつれて注文が少なくなるだろう」と尹国新氏は率直に言った。{page_break}

しかし、彼は同時に、朝風グループ企業の中高級製品は依然として人気があり、産業チェーンの完備と仕事の精緻さなどの面での優位性を備えていると述べた。しかし、中高級品は注文の5%~10%にすぎず、国際ブランドがローエンドの安価な量販ルートで勝った背景には、東南アジア諸国と競争することはできない。

中国紡績品輸出入商会(以下、紡績商会と略称する)の責任者によると、国際ブランドが一部の産地を中国に移転する現象は、3年前から徐々に行われている。例えば、アディダス議長は3年以上前に中国の給料が高いことを明らかにし、インド、ベトナムなどに移転し始めた。当時、彼らの運動服の半分ほどが中国で生産されていた。

2008年末、ユニクロ(UNIQLO)の親会社である迅売グループはすでに香港資本紡績工場の互太、製衣工場の晶苑、バングラデシュ企業と合弁会社を構成し、バングラデシュで生地と服装を生産している。迅销グループの制品はもともと约85%が中国で制造されていたが、迅销は中国の海外生产を1/3に増やし、コストを下げ、中国への依存を减らすつもりだ。

　コスト競争のメリット

紡績商会の責任者によると、ここ数年、注文の移転問題は続いているが、今年の状況は特に深刻だ。主に国内労働力のコストが剛性に増加し、綿花などの紡績原材料の価格が高すぎるため、多くの客商は中国製品の価格上昇に耐えられず、大量の低級製品の加工生産をバングラデシュ、ベトナム、カンボジア、インドネシアなどに移転した。

清科研究センターの張亜男アナリストはさらに、2009年以来、中国の労働力コストの上昇、人民元の切り上げ、原料価格の変動、貸付金利の引き上げなどの要素が企業の経営コストを増加させ、中国紡績企業の国際競争力に影響を及ぼしたと指摘した。「国内の賃金コストは上昇し続け、労働者の賃金はこれまで20%上昇した」と尹国新氏は述べた。

東南アジア諸国の優位性は日増しに際立っており、中国企業が無視できない強力な海外競争相手となっている。その優位性は主に労働力、為替レート、輸出優遇関税などの面に現れている」と紡績商会の責任者は述べた。

まず、東南アジア諸国の労働力コストは中国より低い。「日本貿易振興機構(JETRO)によると2010年10月に発表された調査報告書によると、雇用主の報酬負担は中国で最も高く、1人当たり毎月463ドルに達し、他のアジアの服装生産国より明らかに高い。フィリピンとインドネシアは250ドル~300ドルの間で、ベトナムとカンボジアはそれぞれ153ドルと125ドルで、バングラデシュは最低で85ドルしかない。バングラデシュを除いて、これらの国の賃金水準は中国の1/4~2/3ぐらいだ」と紡績商会の責任者は言った。

次に、これらの国の通貨のドルに対する為替レートは下落したり、上昇幅は中国に及ばない。「2005年には人民元がドルに対して3割上昇し、ベトナムの通貨は同時期に24%下落した。ああ、人民元が上がらないようにはいかない」と責任者は指摘した。

また、これらの国は欧米や日本などの主要市場への輸出に関税を減免する優遇政策を持っている。カンボジアとバングラデシュは現在、世界で最も先進国ではないリストに登録されており、多くの先進国に輸出されても普恵制の最恵国待遇を受けることができる。フィリピン、インドネシア、ベトナムはそれぞれ日本と経済協力協定を締結し、服装は免税で日本に入ることができるが、使用する生地は日本やASEAN加盟国が生産しなければならない。EUは、生地の原産地を考慮することなく、生地を現地で服装にすることを一歩で加工することを許可している。すなわち、輸入ゼロ関税を受けることができる。「日本は東南アジア諸国の紡績品の輸入にゼロ関税を実施し、韓国、シンガポール、中国は8%の関税を徴収している」と尹国新氏は付け加えた。

紡績商会のある責任者はまた、インドネシア、フィリピン、カンボジアなどの国は現在、紡績服装のサプライチェーンの面で完備していないため、特に上流の紡績、織り、印刷、染め、漂着などの一環が発展しなければならないため、服装の品質は中国産の製品に比べて、品質はやや低いと指摘した。{page_break}

この責任者はまた、中国の紡績服装業は完全な産業チェーン、大量の熟練した労働者、悠久の紡績の歴史と経験を持っており、服装生産の品質をある程度保証していると述べた。例えば、HONEYS北京のあるコーナーで、店員の周さんは本紙記者に「私たちの製品はすべて中国産で、上海、青島を原産地とする製品が多く、江蘇(昆山、宿遷、金壇)、浙江桐郷、天津、広東(東莞)、山東などに分布している」と伝えた。

　企業のモデルチェンジとアップグレードを迫る

欧州連合(EU)、米国、日本からの輸入データによると、中国は上述の3大市場の紡績品服装の第1位の供給国だが、2011年の成長傾向は明らかに減速している。中国製品が上記3大市場に占める輸入シェアも前年同期比で減少し、そのうちEU地域は1.7%、米国は1%、日本は1.9%減少した。

一方、欧州連合(EU)、米国、日本は東南アジア、南アジアなどからの輸入が急速に伸びている。今年上半期のEUのインド、バングラデシュ、パキスタン、ベトナム、インドネシアからの輸入増加幅は29.6%~53.4%だった。米国のベトナム、インドネシア、バングラデシュ、カンボジアからの輸入増加率は18%~29%の間である。日本のベトナム、インドネシア、タイからの輸入は23%~49%増加した。これらの国が占める市場シェアも相応に向上した。

清科研究センターの張亜男アナリストは、各種の新型貿易保護と先進国のグリーン基準の敷居の向上に伴い、中国の服装企業の粗放型発展の道はますます狭くなっていると分析した。「様々な兆候は、単純に安価で目玉を稼ぐ時代が過ぎ、精細化生産、ブランド化発展の産業転換の道が必ず行われていることを示している」と張亜男氏は述べた。

尹国新氏は、国際ブランドの資本配置の移転は企業のモデルチェンジとグレードアップを迫り、中高級製品に力を入れ、ハイエンド市場を守ると考えている。我々は、モデルチェンジとアップグレードに努力し、製品のレベルを高め、研究開発能力を強化し、設備の自動化に大きな資金を投入してきた」とインタビューで述べた。「資本の移転は正常で、資本が市場に高度に敏感で、最適化配置を求めているからだ。日本のブランド代行企業が東南アジア諸国に移転した現状に対して、私たちは驚く必要はない。これも「危険な状況」の到来を予告していない」と青島市のある対外貿易企業と頻繁に付き合っている役人は言った。

これらの役人も、輸出税の還付を高めたり、国内税の負担を減免したりすれば、企業は最終的にその場にとどまると告白した。「肝心なのは製品の品質を高めることであり、政府は補助手段にすぎない。私たちの輸出企業は依存性が強く、企業がお金を稼いだ後、設備に投資し、品質を高めるために使われていない」と述べた。

この役人は一部の加工対外貿易企業に対する態度に「不幸を哀れみ、怒らせて争わない」という味がある。「受注減少はOEMに慣れた企業にとって教訓と警告であり、進歩しなければ革新せず、密集労働力の優位性だけで競争が激しくなる現実で気まずい思いをするだろう。企業をアップグレードさせ、ブランドを創出させるのも、ある意味ではいいことだ」と鋭く指摘した。